茶，味觉的审美。

为了这个审美，我们的先辈显然是花了不少时间和精力的。余光中先生说“世上的其他事情都可以忙出来，唯有文化是闲出来的。”诚哉斯言。

茶作为中华传统文化中重要的一支，从唐到现在，茶具（茶的承载物）已经发生了非常大的变化，从陕西法门寺出土的唐代茶器到现代的各种杯盏，其外形和用途已经发生了很多变化。

于茶而言，茶器的“用”，是很重要的。目的明确了，茶器的研发生产和制造就有了依据。宋代兔毫盏的流行，只是为了更好的欣赏茶叶沫浡。当然，建盏的美本身就是一种艺术的呈现，它在宋代无疑是实用器，其用在视觉的审美上。从某种意义上来说，它是茶汤（沫浡）的底色而已。

到了明代，诞生了紫砂壶，且日益流行。对于泡散茶而言，紫砂壶的好处太多了，方便快捷，自不必说，还有，针对当时茶叶的加工工艺，紫砂壶可以让茶汤表现得更加柔和，这是其他茶器不具备。正是这种实用性为基础，才有了紫砂壶的流行。直到一批制壶名家的出现，紫砂壶从实用器向艺术品的道路上更加深入。

这是紫砂壶之幸，然而，不能不遗憾地说，这可能恰恰是茶之不幸的开始。

紫砂壶在艺术的道路上走得越远，则制壶者对实用性的关注就越低，因此紫砂壶越来越贵。紫砂壶成为了“收藏品”，这是对艺术品紫砂壶的褒扬，然而同时也是对实用茶具——紫砂壶的贬抑。

对于茶来说，茶的四个审评要点：色、香、味、形。色、形、香占据了太多关注，而真正应当注意的“味”往往被忽略。和紫砂壶的“好看”、“艺术性”被过多关注类似。当前市售各种各样好看的，稀奇古怪的茶，卖点都在好看上。

味觉的审美，首先圈定的范围是“味”。

一件事物在诞生之初都是“实用”的，最后才会上升到艺术的高度，比如书法、绘画、音乐……等等。然而，茶本身的审美定位究竟是什么却值得我们好好探讨。

“茶之为饮……”已经说得十分明确了，茶的用是：“饮”。作为饮品或者食品，在健康安全的前提之下，我们对味的追求从来是没有止境的。“食不厌精脍不厌细”，“民以食为天”无不说明吃喝为大事，“食之有味”是我们对“食物”的基本要求。还有中国人对好的东西的评价是“值得回味”，就是把味道和食物的内涵联系在了一起。我们可以追溯到“鸡肋，食之无肉，弃之有味。”这也充分体现了我们对味这一个追求的境界。

茶有味，而且是有好味。这就是陆羽老先生为什么说茶为“南方之嘉木”的重要原因。茶不是因为木质好。而是因为它可以利益到大众，所以才称之为好。从陆羽时候开始，茶就从简单的疗饥解渴解毒的基本功能上向寻味、品味的方向上发展了。

有意思的是，我们很重视味道，而在实际的生活中，味道总是在不显山不露水的地方等着我们。我们往往是在奔波了多年之后，突然遇到了小时候的味道，于是，就可以把我们情感的闸门一下子打开。味道，是真正引领我们回到自己内心深处的路径，也是最为简单有效的。

作为泡茶工具来说，如何能够更好的呈现茶的味道，就成为诸多茶具设计者需要认真去考虑的一个元素。

茶具的艺术性已经毋庸置疑了，也取得了显著的推动茶具文化，茶文化的发展。然而，当它基于基本味道的实用性开始逐步的退化时，这就是我们作为茶文化工作者，茶业从业者深入思考的。

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